Инструкция По Сборке Модели Корабля
Теги:, Второй подход «– Вы любите детей? Но сам процесс мне нравится» Эта фраза из старого анекдота пришла на ум, когда завершились работы по постройке второй деревянной модели парусного корабля из набора. Процесс оказался захватывающим и даже для такого нетерпеливого как я, семь месяцев трудов показались не таким уж и большим сроком. Однажды попробовав свои силы в, и осознав реальность доведения дела до конца, а так же и проблемные для себя места в процессе, решился сделать свою вторую модель корабля из дерева.
Фирму, производитель набора подсказал. А теперь по порядку Выбор. Из весьма обширного ассортимента выбирал модели кораблей крупных масштабов. Их оказалось совсем немного, к тому же в таких масштабах продаются наборы простеньких с точки зрения такелажа судов, что рассматривалось мной как большой плюс. Почитав подробнейшие инструкции к моделям, свободно доступные на сайте фирмы, остановился на «». Эта модель парусника выделяется из всей линейки еще и тем, что предусматривает двойную обшивку корпуса, что позволяет сделать модель без окраски, в «европейском» стиле.
9013_Sirius_Sirius.qxd:18page1 сириус масштаб 1:100 Этот английский корабль стал легендарным. Модель триал трофи 2. Самый старый корабль ВМФ России. «Ва́за» — шведский боевой корабль, спущенный на воду летом 1628 года. HMS Victory — журналы с инструкцией по сборке на немецком. HMS Victory — сборка сечения корабля. La Renommee — очень красивая модель ручной работы. В гостях у Ксандры — каталог статей. В гостях у Ксандры — Тяжелый фрегат Wappen von Hamburg I.
Видимо, это первая подобная модель для американской фирмы, и должен заметить, что весьма удачная. Цена не отпугивала, хотя есть наборы и дешевле.
Итак, выбор сделан. Покупка очень порадовала при первом же взгляде. Прежде всего – великолепные чертежи парусника. Семь листов, скрупулезно проработанных чертежей, свернутых в трубу, что исключило складки на них.
В чертежах модели есть все: и указания по материалам, и способы точного и упрощенного изготовления отдельных элементов, и схемы раскладки обшивки, и подробнейшая разводка такелажа. Множество схем в аксонометрии полностью исключают потребность в фотографиях. Добротно выполненная с представленной на чертежах детализацией модель корабля вполне может стать конкурсной. И самое главное – работая по таким чертежам, хочется все сделать по максимуму точно. Эти листы бумаги являются истинным вдохновителем сборки качественной модели. Инструкция являет собой достойное дополнение чертежам парусника. Да, она требует знание английского, но зато к окончанию строительства я уже легче оперировал английскими морскими терминами, чем родными.
Прилагается и опись имущества, которая очень помогает ориентироваться в материалах и элементах. Инструкция очень хорошо написана и структурирована, в ней просто ориентироваться. Но порядок сборки лучше несколько скорректировать. Например, якоря были установлены на модель при уже почти готовом такелаже, что оказалось очень мудрым шагом. Были и другие отклонения порядка сборки от последовательности изложения, потому настоятельно рекомендую прочесть инструкцию целиком хотя бы один раз, прежде чем приступить к работам. Про свою голову забывать нельзя – окупится сторицей. Липа, традиционный материал американских наборов, качества отменнейшего.
Запас по материалу (даже, если не учитывать рейки для стапеля, который я решил не делать) почти двукратный. Честное слово – без всяких преувеличений! Запас от Artesania Latina меркнет перед этим.
Орех частично свой американский, частично перекупленный у европейских модельных фирм. Надо отметить, что качество ореха несколько плавает от размера к размеру, но в целом на пять с минусом вытягивает. С запасом и тут очень хорошо. Латунь (проволока и полоски) весьма неплохи и в предостаточном количестве. Нитки об этом позже в разделе «такелаж». Это не начало работы. Это - остатки дерева по завершении строительства!
Готовые детали и другие материалы. Тут дела обстоят не столь радужно, но ведь это с чем сравнивать! Литье (пушки, якоря, штурвал, бугели) из белого мягкого очень легкоплавкого металла. Качество на 4 с минусом. Блоки - как в любом другом наборе. Юферсы и деревянные коуши – отлично.
Гвозди – настоящая латунь, а не анодированная сталь, как у Artesania Latina. Рымы и болты на «пятерку». Следует сказать, что в целом готовых деталей не много, а материалов с запасом, поэтому при желании можно изготовить самому те элементы, которые не понравились из набора Все рассмотрели? Теперь к делу! Каркас корпуса сборный их липовых дощечек – не фанера! Все вырезано лазером, весьма аккуратно, но без коррекции геометрии шпангоутов все же не обошлось.
Шпангоутов много (в среднем один на дюйм) и они толстые, что сильно облегчило работу по обшивке модели корабля. Этому же способствовали липовые бруски в носу и корме. Деревянный каркас не подвержен «винту», но, как показала практика, рекомендуемые в инструкции временные продольные стрингеры просто необходимы. Жесткость килевой рамки на изгиб не высока, а при сборке и склейке каркаса любое локальное напряжение в стыке ее со шпангоутом приводит к изгибу. Каркас с временными стрингерами Как уже упоминалось, предусматривается двойная обшивка.
Но не исключается вариант одинарной крашеной обшивки. Мне больше по сердцу живое дерево, поэтому решил делать двойную.
Но в качестве тренировки и с подачи инструкции первую обшивку делал по чистовой схеме, то есть выполнял правильный раскрой по поясам и по торцевым стыкам. Единственное, о чем не сильно заботился – это о качестве стыковки поясов. Считал допустимым иметь в отдельных местах зазоры в десятые доли миллиметра. Спросите - зачем двойная работа? А зачем вообще вся эта работа, спрошу я! Конечно, чтобы помучиться.
Зато теперь я знаю, что могу при случае сделать и одинарную обшивку начисто. Обшика начинается с вельса, единственного пояса, который сделан из одной рейки от носа в корму. Черновая обшивка завершена. При обшивке применил раскладку в четыре доски поперечных стыков планок.
Оказалось, что обшивать модель корабля короткими планками не только реалистичнее, но и гораздо удобнее и качественнее, чем делать пояса во всю длину корпуса. В соответствии с чертежами делал вторую обшивку из планок разной толщины (планширь, вельс и ряд других поясов), в результате модель смотрится очень интересно и реалистично. Некоторые пояса вторай обшивки большей толщины Палубы имеют подложку из тонкого и очень гибкого липового шпона. Для установки фальшпалубы применил предварительное закрепление гвоздиками с последующим промазыванием цианоакрилатом в качестве проникающего клея. Все остальное дерево в корабле клеил «Момент столяром». Баночке уже больше года и третья модель, поэтому клей загустел и схватывался практически мгновенно (менее минуты), что в сочетании с любимым маленьким утюжком очень облегчило процесс обшивки корпуса.
Обшивка палубы предусматривается из довольно толстых (1мм) липовых планок. Для имитации стыков применил предварительную приклейку полоски черного ватмана к торцам планок, для толстых досок это очень просто и удобно делается, а результат выглядит вполне симпатично. Единственное, на чем попался – не учел толщину швов. Думалось, что всего-то 0.2мм, а – нет, набежало! В результате расклад досок у бортов оказался не таким, как хотелось бы – слишком узкая крайняя планка. Но перестилать не стал – ведь главное процесс и то, чему научился.
А результат запылится за несколько месяцев. Дельные вещи, люки, помпы, вооружение и все, все, все, что оживляет корабль. Здесь чертежи предлагают широкое поле деятельности. Получил огромное удовольствие от сборки из отдельных планок нактоуза, люков, тамбура, имитации дверей. Латунная фурнитура гармонично дополнила работу краснодеревщика. Надо сказать, что мне взбрело в голову сделать металлические вещи на корабле в весьма эклектичном стиле – что-то почернил, часть латунных деталей оставил как есть.
Понимаю, что это не соответствует действительности, но мне очень нравится желтый металл на дереве. Не чернить же совсем ничего – не получалось, ибо изделия из белого металла выглядят неестественно и некрасиво. Чернил синей жижей за бешеные деньги - «». Тут главное хорошо подготовить и обезжирить деталь, что у меня получалось не всегда. Потом все было снято и устанавливалось в самый последний удобный момент. И чем они так любы большинству судомоделистов?
Но раз они предусмотрены – надо делать. И на совесть.
Каждый лафет на модели - это дюжина деревянных деталей, столько же латунных и еще обвязка. Все это умещается в три сантиметра длины. Деревянные детали для станков шести пушек. Обвязывая, не решился скруглить блоки, как потом делал на такелаже. Поэтому тали выглядят несколько топорно, оттеняя собой элегантность станков. Сами пушки получились как поднятые со дна моря – сказалось качество литья и мое неумение это исправлять.
А вот с чем действительно помучился вдоволь – это с томбуями. Обвязать по правилам морской науки пятимиллиметровое деревянное яйцо мне оказалось не под силу.
Пришлось оплетку приклеить на цианоакрилат. Вывод: ювелирные работы не предлагать! С рангоутом не было никаких особенностей.
Некоторая кривизна отдельных круглых заготовок легко была компенсирована их запасом по размеру и количеству. Рангоут При сборке гафеля и гика применил подлог – хомуты крепления усов выполнил из черного ватмана. Просто, быстро и довольно прилично выглядит. Гнуть же их из латуни – дело весьма сложное, учитывая необходимую их форму. Лежащие стопкой на гике сегарсы нарезал из свернутого в трубку липового шпона.
На модель почти весь рангоут установлен без клея, только за счет такелажа. Исключением стал бушприт и то только потому, что крепящие его к палубе металлические скобы – литые из белого металла и нагрузку нести не могут. По той же причине обухи крепления утлегаря пришлось просто выбросить и спаять их из латунной полоски. А все спаянное обычным припоем нужно чернить.
Мне нравится. Не зря старался. Последовательность установки рангоут и закрепления его стоячим такелажем на этот раз выбрал «снизу-вверх», то есть сначала полностью обвязать мачту и бушприт, потом установить стеньгу с утлегарем. Никаких трудностей не испытал, но предварительную стыковку рангоута делал до установки на корабль.
Есть во мне что-то мазохистическое. Это я понял, когда оглядел, что сотворил из такелажа при моей-то нелюбви к ниточкам. И виной тому, повторюсь, прекрасные чертежи и очень удачные, на мой взгляд, нити в наборе. Они у Model Shipways полностью синтетические – не ворсятся, не тянутся, невероятно прочные. Некоторые, правда, распускаются по неосторожности, но с этим легко справиться.
Распрямить их очень легко – просто пару раз протянуть между пальцем и ногтем – запоминают. Ниток черных – три диаметра, бежевых – четыре.
Только один диаметр дефицитен, а все остальное с огромным запасом. Есть еще две особые катушки (двух цветов) нейлоновой вощенной даже не нити, а пряди. То есть нить не плетеная. Это очень удобно в обвязке «фальшивых» сплесней – узелки получаются плоскими и их не видно. Эти же нити использовал для клетневания. Может быть не совсем точно они копируют шкимушгар в масштабе 1:48, но зато клетневка получается очень ровная без применения каких-либо приспособлений.
Более метра стоячего такелажа на модели было оклетневано. И на удивление быстро. В процессе работы над такелажем было и отчаяние, и восторги, и рождения своих технологий. Начинал я с методов, предложенных на сайте. (Там же есть подробное описание строительства модели с огромным числом полезных технологических советов. Для владеющих английским этот сайт просто обязателен к изучению перед постройкой Вирджинии!) Постепенно вырабатывались свои приемы, более соответствующие степени личного умения и ловкости, а так же используемому инструменту. Все приходилось постигать с нуля, ведь подход и уровень изготовления такелажа на этой модели радикально отличался от первой моей попытки.
Немного о фиксации узелков и нитей. Перепробовал и разбавленный ПВА и цианоакрилат от четырех производителей и спиртовой раствор шеллака. В итоге пришел к тому, что все ненагруженное и плотно намотанное (например, узлы на утках) фиксировал шеллаком – очень удобно, экологично, обратимо, незаметно, но не достаточно прочно. В качестве дозатора применял простой одноразовый шприц с иглой. Если закрывать колпачок и оставлять шприц вертикально, то игла никогда не забивается. Для силовых закреплений и имитации свободно лежащих концов использовал цианоакрилат. Очень понравился появившийся в модельных магазинах американский.
И сам клей хорош, и упаковка удобна, и продаются сменные колпачки-дозаторы. Высокая прозрачность клея делает его малозаметным на модели. Недостаток тоже очевиден – существенно дороже аналогов. Настоящим технологическим открытием явился. Конечно, я о нем прекрасно знал теоретически, но, дойдя до вязания выбленок, решил, наконец, научиться его завязывать. Это оказалось, во-первых, очень просто; а, во-вторых, удобно и надежно настолько, что все последующие закрепления оплетки огонов и сплесней в обвязке блоков выполнял только этим узлом.
Вывод очевиден – надо не лениться пробовать все и избирать для себя подходящее. От технологий пора перейти к самому такелажу. Интересно, что процесс поиска информации и раздумий о правильности и осмысленности отдельных элементов был не менее увлекателен и более длителен, чем сами работы. Сведения у разных авторов более чем противоречивые, изучение английских источников (Steel) выявил явные огрехи перевода в русских изданиях, а по маленьким судам информация в целом очень скудная. В результате сравнения книжных данных и применения инженерного здравого (надеюсь) смысла, на модели исчезли ахтер-брасы, но появились бухты троса возле верхних блоков гинцов дирик-фала и гафель-гарделя.
Изменена проводка рей-гарделя. Трижды менялись нити в талрепах вант по цвету и размеру. Добавлены деревянные ворсты на вантах – единственный, как оказалось для меня, способ достичь стабильности положения нижних концов вант и уток на них. Для выбленок (после изучения литературы) была куплена более тонкая нить в магазине для портных. Оставалось ее провощить и завязать 320 узелков. А великолепные чертежи и схемы вдохновили на максимально сложное, пусть даже и не безупречное, выполнение всех стропов.
Немного об инструменте. Как всегда хитом был. Для дерева использовались интенсивно: утюжок, шкурники от Amati, минидрель в станке от Proxxon с гибким валом. Очень пришлись ко двору и были интенсивно востребованы цилиндрическая и дисковая шкурки для минидрели. Конечно же, пинцеты для такелажа, разные зажимы, прищепки и подставка с зажимами «третья рука» (от радиолюбителей). Набор американский, поэтому очень желательна металлическая линейка с дюймовой разметкой.
Открытием, хотя и запоздалым, стали - ими очень удобно работать с такелажем. Вещица весьма дорогая, но, по-моему, того стоит. Огорчили круглогубцы – не смог найти хорошие с высокой боковой устойчивостью, хотя перепробовал несколько штук. Кроме перечисленного, использовалось огромное множество не упомянутого инструмента, самодельных простеньких приспособлений и кондукторов для сборки.
Итак, модель готова. Результат самому очень понравился и тому есть несколько причин. Во-первых, был найден очень удачный набор и прототип. Во-вторых, удалось сделать модель, значительно превосходящую первую по уровню детализации и качества. В-третьих, не смотря на некоторую усталость, хочется продолжать делать модели, что, вероятно, и будет исполнено после небольшого перерыва.
Готовая модель парусника Virginia Armed Sloop Для кого этот набор? Руководствуясь чертежами и инструкцией с предложенными упрощениями, модель может собрать и начинающий, но обидно будет не использовать шанс сделать красивую и хорошо проработанную модель.
Так что советов давать не буду – каждый пусть решает сам. Дополнительные фотографии можно посмотреть в © www.shipmodeling.ru, 2007.
Всю неделю я изучал форумы, сайты и конференции посвященные сборному моделированию. Мы с женой не могли определиться - собирать и дальше пластиковые модели кораблей или переходить на деревянные? Пластиковые модели чем хороши? Все детали сделаны в конечном виде, их не очень много, простой и понятный алгоритм сборки. Свой первый корабль мы собрали прошлой осенью - это была 'Черная жемчужина' Джека Воробья.
Ах, простите, Капитана Джека Воробья. На ее сборку ушел почти месяц. Как потом выяснилось, это была самая сложная модель из существующих пластиковых моделей парусных кораблей, производимых серийно в МИРЕ. Мы думали о переходе на дерево. Но тут много минусов. Если пластиковые модели относительно бюджетные - от 500 рублей до 4000 рублей, то приличные деревянные начинаются от 5000 рублей. И это только базовый набор.
Медицинская справка о состоянии здоровья граждан Украины, которые выезжают за границу является документом, который выдается гражданам Украины и членам их семей, которые выезжают за границу на постоянное обитание или для трудоустройства на определенный срок, а также для временного пребывания. 082 оракал.
Нечего и думать, чтобы собрать деревянный корабль без специального инструмента. К набору для сборки надо приобрести еще такие позиции как: -гвоздетычка (такая штукенция, которая позволяет забивать мааааленькие гвоздики в тооооненткое дерево; -Миниатюрный коловорот с набором сверел; -Шлифовальная машинка; -Специальный нож с набором сменных лезвий; -Комплект пинцетов; -Комплект инструментов (пассатижики, молоточек, кусачечки, набор шкурок) -Станочек для плетения нитей; -Станочек для изгибания деревянных деталей бортов И если покупать весь этот набор инструментов, то это еще тысяч 20 рублей. После долгих переговоров по дипломатическим каналам решение было принято.
Инструкция По Сборке Модели Корабля Баунти
Мы купили набор для сборки 'Бригантина 'Феникс' за 7000 рублей и на пару тысяч инструментов, без которых ну совсем никак: набор ножей, гвоздетычку, набор пинцетов. Коловорот, шлифовальная машинка и набор шкурок был дома, не такие миниатюрные, но использовать можно. А гнуть дерево можно и на пару. Вот как все это выглядело в самом начале: Черная штука под листами с круглым набалдашником и есть гвоздетычка.
И мы начали собирать. Первая же затыка получилась едва мы сверили комплектность листов для вырезания деталей. В нашем наборе не было листа со шпангоутами. Вместо этого листа в наборе присутствовал лист от какой то шлюпки. Нам повезло, что производитель в Москве. После гневного письма в десятом часу ночи мне перезвонила директор и мы договорились встретиться в Москве на следующий день. Мы встретились в метро, обменялись листами и все остались довольны.
Директор тем, что я не обрушил на нее те небесные кары, которыми грозился в письме, я остался доволен, что замена не заняла месяц. Мы еще шутили с женой, что при покупке модели мы спрашивали у продавца, займет ли сборка модели месяц. А нам ответили, что это минимум. Вот мы и шутили, что первый месяц - это только обмен деталей.
Но вот сборка началась. Первая же фраза из инструкции по сборке повергла нас в легкий шок(хочу обратить внимание читателей на то, что модель предназначена для сборки с возраса 10 лет): 'Вклейте в основную пластину верхнюю килевую рамку и шпангоуты. Вклейте центральные контртимберсы как показано на Рис. Далее вклейте контртимберсы, не забыв снять с них малку'. А, все понятно. После некоторых споров и проб мы начали. Чтобы не запутаться, мы с женой пронумеровали каждую деталь.
Вот то, что я держу пальцами - это как раз шпангоут. Так снимается малка. Много очень маленьких деталей, хорошо, нож острый. Первый день мы собираем каркас корпуса. В длину это дело чуть больше полуметра.
Инструкция По Сборке Модели Корабля Санта Мария
С гвоздетычкой с первого раза совладать не получилось В работе используется обычный клей ПВА. Да, тяжелое это дело, собирать модель корабля из дерева. Раз в несколько дней я буду выкладывать процесс нашей работы и рассказывать Вам, что мы делаем и как. Может и Вы решите заняться этим нелегким делом. И да пребудет с Вами сила!